Стол трансформер своими руками

Стол трансформер своими рукамиСтол трансформер в условиях наших небольших квартир знаком многим. Чаще всего его используют для гостиных, но не редкость он и на кухнях. Единственное отличие в том, что каркас стола для жилых помещений делают из дерева, а для кухни используют в качестве опоры чаще металлическую трубу. Это легко объяснить — в гостиной стол раскладывают гораздо реже, чем в кухне, а металлическая основа все-таки надежней. Выпускают такие столы и сейчас. Но эта статья адресована тем, кто хочет смастерить стол трансформер своими руками для дома или дачи.

Выбор конструкции
Есть несколько вариантов трансформации стола:
- изменяется только размер крышки — «раскладушка» или раздвижная система из двух плит на полозьях и центральной вставкой;
- регулируется высота столешницы — либо на четырех, либо на двух опорах (механизмы бывают разные);
- трансформируется крышка и высота — универсальный трансформер, который может быть и рабочим (обеденным) столом, и журнальным столиком с изменяемой площадью столешницы.
Будем делать стол трансформер своими руками с раскладной столешницей и комбинированной опорой (из неподвижной и подвижной части).

Материалы

Конечно, можно закупить все необходимые материалы в специализированных магазинах. Это относится буквально ко всему. В таких торговых точках продают все необходимое для производства мебели, начиная от ламинированных ДСП, МДФ, ХДФ и заканчивая крепежом, механизмами и аксессуарами. Но зачем платить лишнее — всегда можно найти у себя, друзей или родственников (даже по объявлению) б/у мебель из которой можно сделать стол трансформер. А если придется что-то докупить, то это будет совсем немного.
Стол трансформер
Опора
Можно пойти двумя путями. Самый простой — использовать основание старого стола, укоротив его ножки и длину базы. А можно, использовав за образец существующий стол, собрать самому неподвижную часть основания, опять таки уменьшив ее по длине. Но сразу надо учесть, что высота неподвижных ножек и подвижной части опоры должна соответствовать в сумме требованиям эргономики (не более 80 см), длина основания должна быть немного меньше неразложенной столешницы.
Такую конструкцию стоит дополнить боковыми широкими панелями из мебельного ДСП — к ним надо будет крепить механизм подвижной части.

Столешница

Толщина стандартной столешницы от 20 до 30 мм. Ее ширина 600-650 мм, а длина 1100-1300 мм. Эти цифры не догма, они приведены как ориентир. Есть несколько вариантов изготовления.
Простейший вариант — использовать столешницу старого стола, распилив ее пополам, но есть риск того, что основание будет совсем коротким и неустойчивым (есть разница 55 см или 65 см). Существует и такой фактор — в сложенном виде двойная толщина стандартной плиты (от 20 мм) будет выглядеть громоздкой.
Простой вариант — использовать мебельные плиты ДСП или МДФ с толщиной 16 мм. Нет под рукой таких, значит можно использовать следующий тип — 18 мм. Хотя сразу стоит сказать, что такая толщина разложенного стола требует аккуратного обращения. Оптимальный размер — 630х630 мм.
Основная проблема — ровный распил. Вручную, даже электролобзиком, выполнить это очень сложно. Лучше всего распиливать на станке. Не у всех он есть. Если нет знакомых с таким оборудованием, то придется обратиться к тем, кто изготавливает мебель под заказ. Можно даже найти такую услугу по объявлению.
Если поверхность б/у плиты в нормальном состоянии, то останется только заделать торцы. При наличии повреждений, необходимо поверхность прошпаклевать и заново покрыть лаком.

Схема разборки стола
Торцы столешницы в любом случае надо обработать. Есть несколько вариантов торцевой ленты по толщине, прочности и способу крепления. Вот ее придется покупать.
Столешница должна раскладываться. Для этого надо использовать петли. Можно снять со старых шкафов рояльные петли (сейчас они практически не выпускаются). Для толщины 16-18 мм они хорошо подходят.
Другой вариант — карточные петли (современная разновидность рояльных). Оба этих варианта имеют неприятную для раскладного стола особенность — поворот на 360°, к тому же они крепятся к торцу. Конечно, ножки будут ограничивать движение, но нечетко.
Лучше использовать специальные модели петель (секретерные или для раскладных столов) — у них угол поворота 180° и крепятся они к нижней части столешницы, а видимой остается небольшая врезная в торец пластинка.
Одна из половинок столешницы монтируется к подвижной части опоры, поэтому на ее нижнюю поверхность надо установит две деревянные монтажные рейки. А так как толщина плиты небольшая, то помимо саморезов используют клей.

Механизм
Подъемный механизм состоит из двух симметричных частей. Каждая из которых крепится к верхним боковым панелям опоры.
Механизм должен быть металлический. Лучше всего алюминий — легче и проще в работе.
Рассматриваем только одну часть механизма, вторая точно такая же — зеркально симметричная конструкция.
Несущая часть (к опоре) — это уголок.
К нему на винт через шайбу (чтобы обеспечить подвижность) монтируют с каждой стороны две алюминиевых квадратных трубы (20х20 мм стенка 2).
Каждая пара труб заканчивается коротким уголком (? от нижнего), который также крепится к трубам через шайбу винтами.
Один короткий уголок фиксируется к основной части столешницы (на монтажную рейку).
Второй короткий уголок будет служить опорой для откидывающейся столешницы. С другой ее стороны будут такие же опоры. Чтобы они не «съезжались» по ширине, между ними нужна перемычка из трубы. Такую же надо установить на другую часть, хотя она и прикреплена к основной столешнице.
Подвижные опоры должны откидываться по отношению к основанию на угол 110-120°, то есть выходить за неподвижную опору. Чтобы они не раздвигались дальше, на перемычки кладут фиксирующую панель с упорами.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Пользовательский поиск
Пользовательский поиск

Авторизация

Мебель для дома

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4